Українською мовою

Электрика. Простыми словами о сложном

Подключение щита электрического VIKO

Мы уже так привыкли, что нас окружает огромное количество различных электроприборов, которые призваны облегчить нашу жизнь и сделать ее более комфортной, что тяжело представить, как бы мы сейчас жили без всего этого. А ведь мы стали пленниками электроприборов не так давно. И хотя мы с вами уже потихоньку начали забывать времена без стиральных и посудомоечных машин, вытяжек, насосных станций, кухонных комбайнов, компьютеров… и всего этого разнообразия электромира, но старенькая проводка еще прекрасно помнит те времена. И порой «обижается», что на нее свалили больше, чем она может вынеси. И эта «обида» частенько выливается в серьезные проблемы, начиная от обрывов в электро цепи и заканчивая самым худшим – пожаром. Поэтому не надо забывать, что электропроводка – это не только самая важная коммуникация в доме, обеспечивающая дополнительный комфорт, но также и самая опасная.

Частенько случается, что когда люди планируют сделать хороший косметический ремонт, то все внимание сосредоточено только на том, чтобы улучшить жилье в эстетическом плане, но об электропроводке предпочитают забыть. Оно и понятно. Электрика вещь не приметная и на интерьер особо не влияет. К тому же довольно дорогая. Поэтому проблема электропроводки в доме частенько решается покупкой десятков метров удлинителей, которые опоясывают весь периметр жилища.

Монтаж электропроводки – это не тот вид работ, который стоит осуществлять самому, но все же если Вы уверенны в своих силах и обладаете некоторыми познаниями в этой области, то можно выполнить все работы и самостоятельно. Главное ответственно отнестись к поставленной задаче и внимательно изучить все то, что предстоит сделать.

С чего начинается электромонтаж?

Подключение щита электрического ABB

А начинается он с планирования. Для начала необходимо внимательно пройтись по всему дому, посетить все его закоулки и всей семьей подумать, где что будет стоять, в каких местах будет удобней всего разместить розетки, где поставить выключатели и каким освещением они будут управлять, в каком месте поставить щиток с защитными автоматами… После того как все эти вопросы будут решены, нужно составить схему будущей электросети, на которую перенести каждый элемент с указанием его местоположения и размеров. Далее необходимо продумать на какие отдельные группы следует разделить всю цепь. Как правило, разделяют световую и розеточную группы, кроме этого можно выводить на отдельные автоматы питание отдельных электроприборов, таких как кондиционер, бойлер, котел отопления, холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф и т. п. Помещения с повышенной влажностью, такие как подвал, ванная комната, сан.узел – целесообразно подключать через дифференциальный автомат или УЗО*.

После того как Вы определите сколько у Вас будет отдельных групп, обеспечивающих питанием свою группу электроприборов, необходимо будет просчитать нагрузку, которую будет нести каждая группа и исходя из этого определить сечение кабеля. Для электродвигателей, также необходимо учитывать пусковой ток так, как в момент пуска все электродвигатели потребляют значительно больше энергии, чем в рабочем состоянии.

Как определить какое необходимо сечение провода?

Подключение щита электрического VIKO

Сечение токоведущей жилы определяется исходя из многих факторов: материал из которого изготовлен проводник, длинна кабеля, температура, при которой кабель эксплуатируется, влажность воздуха, класс кабеля, способ подключения, количество фаз и т. п… Но Вам всего этого знать не обязательно, тем более, что большинство электриков и сами всего этого не знают. Для Вас достаточно знать, что 1 мм.кв меди с небольшим запасом выдерживает 2 кВт нагрузки. Вернее не выдерживает, а нормально работает, выдерживает он значительно больше, но уже с негативными последствиями для кабеля: он греется и разрушается его изоляция.
Поэтому, как писалось выше достаточно знать, что 1 мм.кв меди – 2 кВт нагрузки, 1,5 мм. кв. – 3 кВт, а 2,5 мм. кв. – 5 кВт.

Ну вот, с сечением кабеля разобрались, далее необходимо определиться каким образом будет производиться разводка – с использованием разветвительных коробок или без. Раньше у нас монтаж проводился только с применением разветвительных коробок, но последнее время многие электрики перенимают опыт забугорных коллег и монтируют электропроводку без использования распределительных коробок.

Подключение щита электрического VIKO

Какой способ лучше? У каждого из них есть определенные преимущества и недостатки. Преимущества монтажа с использованием распределительных коробок, сводится к экономии кабеля и некоторого удобства монтажа. Из недостатков – отсутствие доступа к коробке. Да, в идеале к коробке всегда должен быть доступ, но при современных видах отделки, как показывает практика, к коробкам доступ закрыт. Представляете, что из стены, которая отделана венецианской штукатуркой, торчит крышка распред.коробки? Не представляете? Конечно же, она будет портить внешний вид. А если ее заделать, то потом даже если ее выковырять, то венецианскую штукатурку просто так пятнышком не подмажешь. Чтобы не было заметно места перехода придется переделывать всю стенку. В принципе, если в коробке все соединено на совесть, то в нее нечего и заглядывать, но мало ли.

Преимущества монтажа без использования разветвительных коробок. Так как соединение и подключение осуществляется непосредственно в местах установки розеток и выключателей, то к этим местам всегда имеется беспрепятственный доступ. Сняли выключатель или розетку и вся схема подключения как на ладони, правда, в тесном пространстве.

Из недостатков. Перерасход кабеля (около 20 – 30%), некоторые сложности в монтаже.

Подключение щита электрического VIKO

После того как Вы определитесь с коробками, можно приступить к штроблению и прокладке кабеля. Если кабель проходит внутри легко возгораемых конструкций, то его обязательно нужно протягивать в гофре. Концы кабеля должны подходить с одной стороны к коробке (распределительной или монтажной), а с другой - заходить в щиток. Кабель необходимо заводить с небольшим запасом, особенно со стороны щитка (40 – 50 см). Также не забывайте подписывать кабель, к какой он группе относится и что запитывает. Не ленитесь подписать сразу, дабы потом не тратить уйму времени на прозвонку. Когда штукатурные работы закончатся, то можно сразу замуровать все монтажные коробочки в капитальных стенках и установить специальные монтажные коробки в перегородки и фальшстены из гипсокартона. Кроме этого замуровать или просто прикрепить щиток, в зависимости от того внутренний он или наружный.

На этом этапе можно подключить временное освещение и розетки, а также запитать необходимые группы на щитке.

Как подключить щиток?

Подключение щита электрического VIKO

На самом деле это совсем не сложно, если делать все аккуратно, по порядку и все систематизировать. Итак! У Вас имеется встроенный или навесной, пластиковый или металлический щит.

Первым делом отключаем питание и обязательно проверяем, нет ли на вводном кабеле напряжения!

С него торчит масса проводков, все они подписаны и теперь необходимо все это дело подсоединить. Не спешите сразу обрезать лишние провода. Для начала снимите по очереди с каждого кабеля верхнюю изоляцию. Если кабель был подписан сверху на изоляции, то не забудьте каждый кабель по-новой подписать. Лучше всего прикрепить на фазную жилку кусочек малярной ленты, на которой указать, что это за группа, тогда верхнюю изоляцию можно смело снимать (Фото 1). После того как со всех кончиков кабеля снята верхняя изоляция, можно приступить к подключению.

Сначала лучше подключать «заземляющие» и «нулевые» жилки. Это удобно, потому как можно не сразу ставить DIN-рейки*(Фото 2, 3) и автоматы, а соответственно в щитке будет больше места, для того чтобы разобраться с двумя третями проводков. Для этого необходимо установить на свои места клеммы, предназначенные для подключения «земли» и «ноля». После чего подключить к одной из них «заземление», если щит металлический, то не забудьте также заземлить и сам щит. Как правило, на каждом металлическом щите присутствует специальный болт, предназначенный для подсоединения заземляющего провода. После чего остается укладывать по одной заземляющие жилки от каждой группы, выгибать и подводить к клемме, а затем обрезать лишнее, зачищать и подключать. Это необходимо осуществлять именно по одному проводку, таким образом, у Вас получится все аккуратно, провода будут нужной длинны, идти они будут кучно и не займут много места, а главное в щите не будет, так как у Медузы Горгоны на голове.

Подключение щита электрического VIKO

После того как с «землей» покончено, аналогичную процедуру следует провести для нулевых жилок. Также по одной подводите, обрезаете, зачищаете и подключаете. К нулевой шине нужно подключить все жилы, кроме тех групп, что будут подключатся через дифференциальный автомат.

Далее идет самое интересное – подключение защитных автоматов. Первым делом необходимо установить на свое место монтажную DIN-рейку*, на которую, впоследствии крепятся защитные автоматы. Кстати, не забудьте подумать о дополнительной защите бытовой техники. Лучшим способом защитить технику от перепадов напряжения – это поставить стабилизатор* или ИБП*, но для целого дома или квартиры эти приборы стоят довольно дорого, к тому же они габаритные и под них нужно выделять отдельное место. Поэтому не все их могут себе поставить. Но, не расстраивайтесь, есть недорогой способ защитить Вашу технику, а именно установить в щиток с автоматами реле напряжения. Это не стабилизатор, напряжение оно не выравнивает, но защищает не плохо и к тому же места занимает очень мало, как три однополюсных автомата. Суть работы реле напряжения состоит в том, что когда напряжение опускается ниже установленного предела (по умолчанию 175 В) или наоборот скачет выше верхнего предела (по умолчанию 250 В), срабатывает реле, которое на время выключает питание всех групп. Через определенное время (по умолчанию 5 секунд и настраивается с шагом в 5 секунд), реле напряжения включает питание всех групп и если за это время напряжение нормализовалось, то все продолжает работать в прежнем режиме.

Реле напряжения - устройство защиты от скачков напряжения ZUBR D 340 у - в картинках

Если же напряжение продолжает находиться за пределами рабочего, то реле опять выключит питание и будет продолжать делать тоже самое, пока напряжение не войдет в рабочий диапазон. В этом есть некоторый минус реле, но для того чтобы техника не включалась через каждые 5 секунд, а затем вновь выключалась, следует установить задержку побольше. Но зато плюс неоспоримый. Скажем прыгнуло напряжение до 270 В и уже вероятнее всего, что что-то уже у Вас бы перегорело, но так как реле напряжения вовремя выключило питание, то все приборы останутся невредимыми и холодильник не потечет так, как реле через время включит питание.

В общем, это самый недорогой и в целом неплохой способ защиты от скачков напряжения, к тому же в самом реле напряжения может быть встроенный вольтметр, и Вы сможете контролировать какое у Вас текущее напряжение в сети.

Подключается реле напряжения просто. Как правило, снизу на реле напряжения есть три контакта. Первый – ноль, второй – фаза вход, третий – фаза нагрузка. Если Вы подключаете щит, в котором планируете установку реле напряжения, которое будет установлено для всех групп, то фазный провод, который выходит на нагрузку, необходимо пустить на «запитку» всех защитных автоматов, а нулевой провод подсоединить к нулевой шине. Кроме этого необходимо учитывать, что сила тока, на которую рассчитано реле напряжения, должна быть немного больше чем у вводного автомата. Это необходимо для того, чтобы защитить само реле, дабы не допустить ситуации, когда идет сильная перегрузка и вместо того чтобы сработал вводной автомат (например 32 А) и отключил питание, перегорает реле напряжения (к примеру 25 А), которое не рассчитано на такую силу тока.

Защитные автоматы ABB - в картинках

Но вернемся к подключению защитных автоматов в щитке. Можно сразу установить все защитные автоматы на свои места на DIN-рейке, затем подключить к первому из них питание либо от вводного автомата, либо от реле напряжения, если оно установлено, а затем необходимо перекинуть питание на все остальные автоматы. Питание к автоматам подводится сверху. Перекинуть питание на другие автоматы можно либо с помощью перемычек из жилок кабеля, либо с помощью специальной шины (Фото 4). С помощью шины получается все значительно быстрей и аккуратней. После того как Вы установили и запитали все автоматы, можно потихоньку приступить к подключению всех групп. Все провода у Вас подписаны и остается только подключить каждую или несколько групп к соответствующему автомату. Кстати, почему название защитный автомат? Здесь ключевое слово это защитный. Защитный автомат, по сути, предназначен только для защиты кабеля от поврежденный связанных с перегрузкой или коротким замыканием. Многие об этом забывают и по ошибке считают, что чем дороже автомат, тем лучше и вместо автомата на 10 А, ставят двадцатиамперный автомат.
Как правильно рассчитать какой автомат следует поставить?
Высчитать несложно. Умножаем Амперы на Вольты и получаем Ватты. К примеру, имеем кабель с медными жилами 1,5 сечения, который выдерживает 3 кВт нагрузки. Какой автомат обеспечит защиту кабеля и в тоже время не будет безосновательно выбивать? Считаем:

10 А х 220 В = 2200 Вт или 2,2 кВт
16 А х 220 В = 3520 Вт или 3,5 кВт

С этих строчек видно, что уже автомат номиналом 16 А не обеспечит должной защиты кабеля, хотя во многих случаях для такого кабеля именно такой автомат и ставится. Но, если Вам все позволяет поставить защитный автомат на 10 А, то устанавливайте на 10. В крайнем случае на 16 А, но не в коем случае не больше.

По аналогии можно посчитать, какой автомат подойдет для кабеля с сечением 2,5 мм. кв., который выдерживает 5 кВт нагрузки.

20 А х 220 В = 4400 Вт или 4,4 кВт
25 А х 220 В = 5500 Вт или 5,5 кВт

Здесь тоже самое. Самый максимум, на такой кабель можно поставить автомат номиналом 25 А и ни в коем случае не больше. А меньше всегда, пожалуйста. Если для прибора достаточно 6 А, то ставьте 6 ампер.

Ну вот, практически все готово. Осталось разобраться с дифференциальным автоматом и УЗО*.

Дифференциальный автомат и УЗО - что это такое и для чего они применяются?

Дифференциальный автомат

УЗО или устройство защитного отключения, представляет собой дифференциальное реле, которое способно выявлять утечку тока и отключать питание группы. Это очень полезное устройство, которое обеспечивает максимальную защиту от поражения электрическим током. Проще говоря, если, к примеру, стоит в ванной комнате на влажном полу, а затем взял в руки фен, у которого повредилась изоляция на проводе, по которому приходит фаза, то рука человека невольно сожмется и человек не сможет уже выпустить фен из руки, так как сжатые мышцы не позволят этого сделать. И в результате – летальный исход. Причем, если кто-то из семейства попытается помочь и вбежит в ванную, то, скорее всего, с ним будет тоже самое. Но, если розетки ванной комнаты подключены через дифференциальное реле, то оно «почувствует» утечку тока, проходящее через тело человека, который стоит на мокром полу, выступающего в качестве ноля. «Почувствует» и выключит питание группы. В результате человек отделается легким испугом.

Каким образом диф.реле может «чувствовать» утечку? Все просто. К дифференциальному реле подключается и фаза и ноль. УЗО следит за тем, чтобы сколько тока вошло, столько же и вышло. Если часть тока уходит «налево» (через систему отопления, водопровода, армированные стены, заземление и т. п.), то сразу «вырубает» питание.

А теперь чем отличаются дифференциальный автомат от УЗО?

Устройство защитного отключения (УЗО) – это дифференциальное реле, а диф.автомат сочетает в себе функции как дифференциального реле, так и защитного автомата. Соответственно дифференциальный автомат позволяет сэкономить одно посадочное место и когда в щите места маловато, то это очень важный плюс. А больше особенных различий нет.

Если Вы решили поставить УЗО, то следует помнить, что после него нужно установить защитный автомат с меньшим номиналом по амперажу, чем УЗО. К примеру, если УЗО на 25 А, то защитный автомат должен быть на 20 А и установлен после него.

Схема подключения розеток

После того, как щит с защитными автоматами полностью смонтирован, можно перейти к подключению розеток и выключателей.
Розетки подключить проще всего. Здесь никакой сложности нет, все розетки подключаются параллельно – фаза к фазе, ноль к нулю, земля к земле. Схема подключения слева:

Выключатели групп освещения подключаются иначе. Порядок подключения такой: На люстру приходит три жилки. Заземление, ноль и третья жила, идущая от выключателя. К самому выключателю приходит только фаза и дальше, уже в зависимости от того замкнутый ли контакт на выключателе, идет ли фаза к люстре или обрывается на выключателе. Ниже на схеме проиллюстрировано, каким образом осуществляется подключение на примере двухклавишного выключателя:

Схемка подключения люстры и двухклавишного выключателя

Схема подключения двухклавишного выключателя

Как Вы видите, ничего сложного нет. Роль выключателя состоит в том, чтобы размыкать и замыкать контакт, установленный на фазном проводе. Ноль и заземление подводятся изначально и не размыкаются, а постоянно подключены к люстре.

Существует масса мест, где было бы очень удобно использовать выключатели, которые позволяли бы управлять освещением с нескольких мест одновременно. Например, в спальне возле входа и возле кровати, в коридоре сразу с двух его концов, на лестничных маршах внизу и вверху лестницы и т.п.
Это реально осуществить. Для этого понадобятся не обычные выключатели, а проходные. Отличие проходного выключателя от обычного состоит в том, что он не просто разрывает и замыкает цепь, а перебрасывает фазу с одного контакта на другой и обратно. Соответственно, в одноклавишного проходного выключателя не два контакта как в обычного одноклавишного выключателя, а три.
На схеме ниже проиллюстрирован принцип подключения люстры с возможностью управления с двух мест:

Схема подключения люстры через проходной выключатель
с управлением из двух точек:

Схема подключения люстры через проходной выключатель с управлением из двух точек

Подключается все таким образом. К люстре подходит заземление, ноль и третий провод от одного из проходных выключателей. Фаза подходит ко второму проходному выключателю. Затем эти два проходных выключателя соединяются между собой двумя жилами. Так как принцип проходного выключателя основан на том, что он перебрасывает фазу с одного контакта на другой, то получается, что фаза идет к люстре, то по одной жилке, то по другой.

Дальше Вашему вниманию предоставляется схема подключения люстры через проходные двухклавишные выключатели:

Схема подключения люстры через проходные двухклавишные выключатели:

Схема подключения люстры через проходной двухклавишный выключатель

Принцип тот же самый, как и в примере выше, только задействованы две клавиши, а соответственно можно управлять сразу двумя световыми группами, либо включать только пол люстры.

Довольно редко, но все же иногда просто необходимо осуществить возможность управлением освещением из трех и более точек. Например, на лестнице имеющую выходы не только вверху и внизу, но еще и посредине, в большой гостиной, у которой имеются несколько входов-выходов, в длинных коридорах и т. п. .Чтобы иметь возможность полноценно управлять освещением из трех и более мест, достаточно подключить люстру с использованием тех же двух проходных выключателей, но между которыми установить один или несколько крестовых выключателей, которые еще называют промежуточными механизмами. Смотрите схему ниже:

Схема подключения люстры через проходные и крестовые выключатели
с управлением из трех и более точек:

Схема подключения люстры через проходной двухклавишный выключатель с управлением из трех и более точек

Как Вы видите, схема ничем не отличается от схемы подключения проходных выключателей, за исключением того, что между проходными выключателями установлены крестовые выключатели. Принцип работы крестового выключателя состоит в том, чтобы переподключать входящие в него провода крест-накрест, или проще говоря, менять контакты местами. Если внимательно присмотреться до схемы, то Вы заметите, что произойдет, если поменять местами провода, соединяющие два крайних проходных выключателя. Правильно. Свет либо загорится, либо погаснет. И если на следующем крестовом выключателе опять их поменять местами, то произойдет, то же самое. Соответственно, таких промежуточных механизмов, которые будут переподключать контакты крест-накрест, можно поставить неограниченное количество и тем самым появляется возможность управлять освещением из неограниченного количества мест. Чтобы Вам было легче понять, каким образом крестовой выключатель меняет местами контакты, ниже представлена его схема, на которой наглядно проиллюстрирован принцип его работы:

Схема подключения люстры через проходной выключатель с управлением из трех и более точек


Принципы работы и некоторые особенности выключателей
Схема подключения люстры через проходной двухклавишный выключатель с управлением из трех и более точек

Обычный двухклавишный выключатель. Имеет три контакта, которые либо замыкает, либо размыкает таким образом:
1 – 2 и 1 - 3

Одноклавишный проходной выключатель. Имеет три контакта и перебрасывает, идущий по одному из контактов ток, то на второй, то на третий контакт.

Крестовой выключатель или промежуточный механизм. Визуально не отличается от проходного выключателя, единственное различие – это наличие не трех, а четырех контактов. Еще одна особенность промежуточных механизмов в том, что они бывают только одноклавишными, поэтому если Вы хотите установить двухклавишные выключатели, то проходные можно поставить и двухклавишные, а крестовые, можно поставить одинарные в общей двойной рамке.
Крестовые выключатели устанавливаются на провод, соединяющий два крайних проходных выключателей и меняют местами входящие и выходящие провода: первый с третьим или второй с четвертым и второе положение – первый с четвертым или второй с третьим.

[105364]

Монтаж гипсокартонных конструкций в Киеве. Элитное качество по адекватной цене. Прозрачная система подсчета стоимости монтажа гипсокартона